Eu sou Adoraria um mapa. E o mapa do norte de Portugal está bem: uma espiral aparentemente impenetrável de curvas de nível bem compactadas e elevações irregulares que é tão fascinante quanto aterrorizante. Aqui estou eu agora, no meio daquela paisagem turbilhonante refletida em linhas, copo de vinho verde na mão, aquecendo o brilho da satisfação por saber que esta é uma bebida bem merecida.
Meu marido Ludo e eu exploramos essas montanhas a pé nos últimos dias. Apesar de termos percorrido muito menos terreno do que teríamos de carro, esta introdução imersiva a uma parte de Portugal que não conhecíamos, mas que queríamos ver há muito tempo, deu-nos muito mais. Mais do que apenas algumas belas fotos de excelentes vistas. Em uma caminhada você não vê um lugar: você o ouve, cheira, interage com ele. Olhando para o mapa agora, podemos não apenas refazer nossa jornada, mas também relembrar os pequenos detalhes e incidentes que nos fazem sentir como se estivéssemos realmente aqui, em vez de apenas de passagem.
Começamos nossa caminhada nas encostas acima da pitoresca cidade de Argos de Valdevez e fomos deixados de táxi em uma trilha dentro do Parque Nacional da Peneda-Jerres. As plantas são familiares – samambaia, tojo e urze. Pequenas borboletas marrons voaram em nosso caminho. Um urubu circulava preguiçosamente no céu sem nuvens. Ao fazermos uma curva, o suave tilintar dos sinos nos alertou para uma pequena vaca pastando em uma encosta acima de nós. Eles eram particularmente bonitos; Gado Cachina, endêmico da região. Parecem vacas Jersey – pequenas, cor de cobre, com olhos grandes e gentis e cílios invejavelmente longos. Mas seus chifres espetaculares, em forma de guidão de uma bicicleta chopper dos anos 1970, dão a eles um ar de superioridade que poucos têm quando usam um chapéu incrível. Rebanhos de cavalos selvagens também ficavam de frente para o rabo, desviando-se das moscas, seus filhotes chocando-se nas sombras dos adultos, ou deitados na grama cortada rente, abanados pelo calor.
Porque estava quente. Tal como o Reino Unido e grande parte da Europa, Portugal estava nas garras de uma onda de calor. Não é o melhor clima para caminhadas, mas pelo menos nossa rota para a semana nos leva por uma bela mistura de terras altas e extensas; ravinas e ravinas; florestas frescas e profundamente sombreadas de pinheiros, carvalhos e mimosas; e através de pequenas aldeias. Aqui, vinhas carregadas de uvas cresciam sobre treliças em arco nos caminhos estreitos entre as casas, sombras salpicadas e acolhedoras.
Toda vez que cruzamos a água, entramos nela. À medida que nos aproximávamos do fim do nosso primeiro dia, aproximando-nos da aldeia do Sojo, onde passaríamos a noite, o nosso caminho levou-nos obliquamente a uma ponte que atravessava um pequeno ribeiro. A água era clara, fluindo sobre grandes pedras arredondadas. Quase escondido na ponte havia uma lacuna entre as pedras que era grande e profunda o suficiente para se afogar. Era o céu. Estou surpreso que não guinchamos como panelas quentes correndo sob uma torneira fria.
É um facto triste que muitas aldeias nesta parte de Portugal estejam a morrer. Lindas e antigas casas de pedra estão em ruínas; Os pequenos campos e terraços ao redor deles estão agora transbordando como resultado de um trabalho árduo inimaginável. Mas Sojo é diferente, graças ao esforço coletivo de moradores como Rosa e Pedro.
Gerações da família de Rosa viveram em Sojo. Foi lá que ela cresceu, e ela e o marido administram um pequeno restaurante. Rosa cozinha seu prato tradicional: bacalhau e carne de cachina cozida longa e lentamente no forno, servida com arroz e feijão – mais guisado do que pilaf – e cheio de sabor quando você o come. A sua tia deixou para trás uma das antigas casas de granito típicas da zona, que a Rosa e o Pedro restauraram e transformaram em dois apartamentos auto-suficientes, onde ficámos. Está cheio de móveis e ornamentos tradicionais, confortáveis e acolhedores. Rosa havia abastecido a geladeira com coisas para o café da manhã e excursões para a caminhada do dia seguinte, e o pão da padaria da aldeia foi entregue à nossa porta na manhã seguinte.
Celeiros usados para armazenar milho
Paulo Costa/Getty Images
A casa ficava um pouco longe da pequena praça da vila. Sojo tem uma longa história, um pouco real, e embora menos de 1.000 pessoas vivam permanentemente hoje, é uma “aldeia viva” com um supermercado, uma igreja ativa, um museu pequeno, mas brilhante, e excelentes lojas de ferragens. Eu visitei em algum momento. Cultivada e pastoreada em jardins e socalcos; O quintal tem vasos de flores coloridas, gatos dormindo e cachorros latindo. Pilhas de lenha aguardam o inverno. Os afloramentos graníticos expostos no limite da aldeia contêm 24 espigueiros semelhantes a sarcófagos – pequenas construções de pedra usadas para armazenar milho, com cruzes para proteção divina.
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Regressámos ao Sojo na noite seguinte depois de percorrer parte da Via Mariana, percurso de peregrinação que nos levou até à aldeia da Peneda. É um belo passeio – provavelmente o meu favorito da semana. Subimos um caminho de pedras de granito afundadas na terra de Sojo, e as pedras eram velhas o suficiente para suportar as cicatrizes de décadas de rodas de carroças. À medida que ganhamos altitude, a paisagem se abriu diante de nós; Uma visão estonteante de fendas caindo em cascata por penhascos imponentes, rios invisíveis e pequenas aldeias espalhadas entre as árvores. Fizemos o nosso piquenique num santuário no topo de uma colina, à sombra de pinheiros e na companhia de libélulas e papa-moscas, com Peneda ao longe a assomar sobre as suas enormes casas do século XVIII do Santuário de Nossa Senhora da Peneda. Algumas horas depois, depois de subir centenas de degraus até a igreja, nadamos em uma espetacular piscina escondida que um cavalheiro local secretamente nos deixou entrar. Esperamos por um táxi para voltar a Sojo.
Tal é o grande luxo de caminhar. Já fiz algumas caminhadas de longa distância, geralmente carregando uma barraca e me alimentando de refeições desidratadas, e embora eu adore fazê-las – o desafio e me sentir completamente autossuficiente – essas não são. Muitas pessoas, incluindo Ludo, consideram férias relaxantes. Eu tento cobrir mais de 20 milhas por dia; A higiene pessoal é básica, a comida é básica, os arranjos de dormir são espartanos e a localização de rotas é um pouco imprevisível. Já fiz caminhadas em grupo com um guia e, embora seja infinitamente mais fácil para alguém se preocupar com a logística e não se perder, não sou sociável ou paciente o suficiente para apreciá-los.
Aqui tivemos o melhor dos dois mundos, caminhando entre paradas noturnas em lugares que vão desde casas de campo até um hotel verdadeiramente lindo em um antigo mosteiro. Enquanto isso, nossa bagagem foi transferida sem problemas entre eles, deixando-nos carregar as poucas coisas que precisávamos todos os dias. Embora caminhássemos sozinhos – podíamos viajar ao nosso ritmo, parar quando quiséssemos, observar pássaros e insetos (eu) e cercar curiosidades arqueológicas e eclesiásticas (Ludo) – tínhamos um guia. -Dicas passo a passo e informações básicas. Eles nos levaram de um banho, uma garrafa de vinho verde fresco e uma cama confortável para o próximo.
As trilhas não eram longas — não mais do que dezesseis quilômetros por dia — e, embora fosse uma região montanhosa, nossas pernas estavam devidamente esticadas, nossos corações batendo forte, e havia um pouco de agitação e ofegante. Mas as recompensas são inegáveis. É a parte mais pitoresca do mundo, mas vimos surpreendentemente poucos outros caminhantes. Nem uma vez nós suamos um olhar para as pessoas cutucando seus telefones.
Agora, passando pela estância termal do Gerês, pelo vale do Rio Caldo e pela vila de peregrinação de São Bento, estamos no fim da nossa viagem, olhando para trás as linhas do mapa, já não ameaçadoras, mas alegremente familiares, acenando. Precisamos pensar sobre onde podemos ir a seguir.
Kate Humble foi uma convidada do Intrawell, que incluiu sete noites de hospedagem a partir de £ 925pp, incluindo transporte e algumas refeições extras (inntravel.co.uk) voar para o Porto
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